云雾昆仑 （走新疆说故事结束）

方框弯刀

                   在废墟里徘徊

    新疆的风光大起大落，反差强烈。这种风月宝鉴式的比照，往往会给人极大的心灵震撼。
    西域古国应该有过我们现在已无法想象的繁荣，水肥草美安逸富足极尽奢靡地在人类进化史中一闪而去。然而毕竟并不久远，一两千年，遗迹尚存。
    在那些因战乱因人事或因天灾而遭遇焚灭的废墟里徘徊，你处处触摸着一两千年前另一群人的生活印迹，想象着他们的与我们或许没什么两样的花前月下得失损誉生老病死时，会有怎样一种感慨？

     我在自己的一篇游记里，有几句关于游览交河古城的描写：
    ……在这座突遭毁灭的城堡中，街道、民宅、官衙、庙宇，甚至门廊、院落、内舍、灶坑都清晰可辨。时光似乎停滞于毁灭的瞬间，只要轻轻闭住眼，你就仿佛置身于数千年前，周围熙熙攘攘，街头买卖热闹，一方方小院里正上演着形形色色的家庭悲喜剧……
    不过是苍凉戈壁上一阵风尘，这一切就都化成再不能复原的历史废墟。
    在这样的废墟里徘徊，难免让人联想到有关人生的古老话题，难免让人去思索我们以为有意义或没意义的事物的本原意义。难免就会发一声叹息：人生如梦啊！

    “人生如梦”的说法，似乎有点颓废的含义。但对当初废墟中那些生猛鲜活过的人们而言，这说法似乎也未必算错。
    不说那么远，说我们自己。常常会听到这位那位朋友感叹：一眨眼功夫，怎么就老了？
    我们就象刚才还在嬉戏顽耍的孩童，欢叫着跑来跑去，以为前面总有到不了头的人生。跑累了，伏在树荫下或靠在墙角边打个盹，迷迷登登一睁眼，才忽然发现自己一下子已经三十岁四十岁五十岁六十岁了。这人生有时还真得不能细琢磨。

    前不久，看过一篇天文科学家的预测文章。文章说：我们现在还能感知到的宇宙，正因迅速的膨胀而渐渐会演化成一片废墟。到若干亿万年以后，宇宙中仅存几个孤零零的“小岛”。
    把自己一眨眼就烟消云散的几十年生命，放进这片宇宙大废墟之中，人生是什么？
    其实，我们一直徘徊在历史和人生的废墟里，只是不愿面对或自以为废墟与我们无关。

方框弯刀

布衣者

大地的记忆，比人类更长久！感谢分享！

竹贝千章

喜欢在废墟中逡巡,抬头仰望,星河无限.从外太空回看,每个人也是在宇宙中漂移的星点,也许如流星转瞬即逝,他(她)们曾经发出的光亮在宇宙中继续穿行,几百万也许几千万年,谁知道呢?

大光

调笑令·如梦

如梦，如梦，
幻灭烟霞泡影。
荣华绿野街区，
风沙黄漠废墟。
墟废，墟废，
墟上旅人垂泪。

水杉

没错，人生苦短。在漫长的历史长河中，我们只是其中的一片涟漪，一朵浪花；在人生的废墟中，我们不过是其中的一颗石子，一粒尘土。大而观之，心境就会开阔淡定许多。活在当下，尽情享受生活的乐趣，就是一件刻不容缓的美事。
谢谢楼主精彩分享。

加明

宝贝废墟！也只有在新疆、内蒙那些大漠中还保留着这些千年废墟，现在的城市，连上百年的废墟都留不住！

方框弯刀

                 虔诚的“乃玛孜”

     “乃玛孜”,维语：祈祷，礼拜。
    严格讲，“乃玛孜”不能算维语，而是伊斯兰宗教用语（波斯语）的音译。历史上相当长的时期，维语中应该没这个词汇，南疆一带其实盛行的是佛教。伊斯兰教在新疆地区的兴起，大约只有四五百年，而且是伴随着强权和杀戮（有点类似于清兵入关后“留头不留发”）推广开的。
    和田附近，有个与宗教礼拜相关的地名：巴格达特麻扎。“巴格达”是不是很耳熟？倒推1000年，萨达姆的前前辈就带一帮子巴格达大兵攻打到和田。然后又有蒙古大兵的扫荡。南疆一带的维族百姓，是在一次次被征伐被杀戮的血雨腥风中走过来的。
    那是历史。历史有时候最好不要去翻开细看，太血腥太残酷太不似人间。总之，维族后来“选择”了伊斯兰教。

    维民的宗教意识极其强烈和虔诚，这一点从其做“乃玛孜”的不厌其烦坚持不怠最能体现。“乃玛孜”的麻烦有两方面，一是次数之频，每天早晚五个时段（晨晌哺昏宵）五次小做，居室野外单独数人皆可；每星期五下午大做，必须进清真寺随阿訇跪拜诵经。二是程式之烦，有“念礼斋课朝”的具体形式和过程。那是一门学问，不好细说。简言之，祈祷前必用清洁水净身，洗脸洗手洗足洗下身，然后才有礼拜资格。过程中，边诵经还要辅以各种手势身段，礼仪比较复杂，外人很难看出门道。我曾编了几句顺口溜：
    起立跪下，不厌其繁，
    念念叨叨，若诵若叹，
    举手投足，没了没完。

    ，在南疆乡下，无论田间或路途，你随步走去，不经意就可以遇到单独或数人面朝西方，在那里做祈祷。站立时的姿态看起来有点小不雅，头要低垂，双手相握于腹前，战战兢兢的样子，仿佛小学生在领教老师训斥。叩拜时，额部须着着实实触地，搞得灰头土脸，顽童作戏一般。有时你正在郊野周游，会突遇十几个刚在虔诚态中做完“乃玛孜”的男男女女一脸灰土迎面走来，看得你心惊肉跳又甚觉好玩。

    对于宗教信仰，似我这种教外人，最好不要用愚昧迷信之类观点去简单评说。我常对朋友说的一句话：人类对自然对自身的认识，基本刚起步，许多自然和生命的奥秘，还确确实实是一种“奥秘”。
    在内地，我踏访过许多佛门古刹。那种建筑那些传说和那些佛理禅机，都颇耐人玩味。寺必有塔，仅塔而言，就极易让人产生联想。塔的形状类似什么？早期佛塔为啥多是中空结构？高僧圆寂为什么要把自己葬于塔下？一种延续久远的积习，很可能在最初都有其实际含义。只不过原本有深奥内容的程序渐渐被时间和无知稀释成约定成俗的形式，我们也学会在短暂的物质享乐中沉迷，而不愿去思索永恒和无垠后面的玄幻和神奇。

    在新疆，尽管面对另一种寺院和另一类教徒，也难免时不时会引发推想。清真寺的外型，简直就是唯妙唯肖的航天发射器，顶部月芽形的金属饰物，没准就是发射接受天线？就算这是一种牵强，问题是为什么要把集体礼拜的地方造成这种形状？而那么多信徒为什么会相信，在特定的时间(星期五下午)用那些特定的手势和经文在这样的场所可以与信念中的神祗感应交通，合格者又必能被引渡到另一空间？
    人们总说，农民最讲现实也最为短视。而在这种场合，农民为什么会把目光投向不可捉摸的久远和虚幻缥缈的另类世界？仅凭说教未必会让他们心动。许多官方理论宣传机构的说教和许诺给百姓的美好未来或许更多，效果如何？





















    即使在户外，即使是冬天，即使在水与油差不多一样金贵的大漠周边，也要想办法用清水净身，然后才做“乃玛孜”。注意，是一天五次这样。自问一声：你能否几十年如一日这样坚持？
    南疆生态恶劣，老乡生活非常艰苦简单。一馕即足，新鲜蔬菜极其匮乏。但那里的百姓，轻轻松松就可以活个八九十。这或许与每天五次“乃玛孜”大有关系。



    可一人自做，可几人同做。男女有别，若女子要跟着男人做，必须排在后面。鞋子是绝对不能穿的，即使户外，即使数九天寒，都要把鞋踢掉。想了想，或许将来人类要太空旅行，航天器发射时，大概也是不可以穿鞋，而且身子要前倾伏倒（坐飞机听空姐示范过吧）？呵呵，胡言乱语哈。






    画面中跪着的男士前面放一塑料桶，那是用来装水的，随身携带，以便净身。画面远处有个妇女提着水壶走去，那是到前面僻静处沐洗，千万别跟过去瞧热闹。
    （说到洗沐，补充一点：维族禁忌和讲究很多。比如洗手，是绝不可以用毛巾或布帕擦得。那咋办？洗完甩甩手？更不行。甩手上水是大忌。要两手紧握又相互拧动，如拧毛巾状。我是做不好，只能俟其自然风干。）

















    很虔诚，刚洗净的脸就在沙土里蹭成这样。再强调：一天五次！

doudou

虔诚的信徒～

方框弯刀

                                 驴车上的南疆            

     在南疆，好象人人都是驾驭毛驴车的高手，从六七岁的小男孩小丫头，到八九十岁的老翁老妪，一个个驱车如飞来去自如。尽管毛驴好象到处都与农家有缘，但毛驴车的使用如此普及，恐怕只有维族才有资格拿头奖。尤其僻野穷乡，户户必备，时时不离。毛驴车已成了他们生活细节的重要组成。
    南疆较为开化一点的许多县城，驴车已演变成“驴的”，通常也就一元或两元，装饰的花花绿绿甚至还加个顶棚的“驴的”便可以把你送到县城的任意角落。不过这类毛驴车已是一种变异，不太正宗了。较传统的毛驴车还广泛运用于乡村，有车沿档板的与内地驴车差不多，但似乎平板样式居多，便于人的上下或拉羊拉柴。

    真要领略南疆毛驴车的丰采，有两种场合。一是星期五下午做“乃玛孜”，乡间小道，四面八方，毛驴车一串串一行行，幅射状由外向内冲向清真寺。一会儿清真寺就被密集的毛驴车围得水泄不通。这种场合，毛驴车上绝对看不到女性，女人只能在屋内祈祷。驾车乘车的清一色都是男性公民。
    做“乃玛孜”是件神圣的活动，所以人们往往穿著整洁庄重，尤其是一些老人，头上或缠布巾帽或戴羊皮帽，身披一件长袍大氅，哲人学者般一脸肃穆地步入寺院，冬夏如常。南疆有句俗语：冻不死的阳冈子，热不死的拨郎子。意思是，再冷的天维族女人也穿裙装。再热的天男人也是皮帽大衣，尤其是重要场合重要活动。去做“乃玛孜”的毛驴车上，最能展示“热不死的拨郎子”的雄姿。

    另一场合是赶巴扎。半上午开始，毛驴车队就纷纷出动。成群结队，你赶我超，气氖轻快热烈，沿途笑语一片。车上有男有女有老有少有吃有喝还有各种计划拉到巴扎**交易的鸡羊柴草杂物。这种场合，是观赏维族美媚的最佳时刻。去巴扎的女孩子都会穿起自己最漂亮的衣裙，容光动人，一脸矜持满身娇艳地去展示青春。
    巴扎近处，通常设有停车场。进门时把车上毛毯一缴，换好停车牌就行。偌大场地，几百上千的毛驴车排列有序，也是一种不多见的风景。许多老乡舍不得这几角停车费，就在周围小树林或路边随意一停，一群一簇，此呼彼应，更增散漫不羁的气氛。等巴扎过半，疲惫了的购物了的需要吃一块馕的就返回来坐卧于车上车下，以自家毛驴车围成临时小天地，边吃边聊，嬉笑打闹，不亚于大蓬车大房车的受用。
    巴扎一散，归途又是剪不断理还乱的毛驴车队。年青“司驴”往住难耐平庸落后，于是施展身手，喝声响亮，左拐右绕，力争上游。而大数驴车却按部就班，一头识途老驴带头，附其后者甚多，逶迤曲折一大长队，连驾驭都不必，踢踢达达地有序撤离。这是看毛驴车最惬意的时候。晚风轻拂，霞云绚烂，维族农民的悠闲、适意、自得、自足，很让你心神安祥地融入他们的意境。

    我见过最壮观的驴车汇集场面，是乡政府搞农田大会战。这种大会战还是五六十年代人民公社的遗风，现在内地恐怕已不多见。维族老乡似乎群体意识较为强烈，喜欢往一块儿凑。比如乡里或村里召集开会，若在内地，就是件大难事，百催不到，或索性派个娃娃代表。而维族乡村，屁大点事开个会，人们也勇跃前往，一上午一下午，很耐心地听完。
    大会战一般有乡主要领导到场，各村“死个蛋”(党支部书记)带队，浩浩荡荡的驴车长龙向会战沙滩麇集。一时间，几乎所有大路小路都有涌动的驴车队在行进，人欢驴叫，此呼彼应，热闹非凡。不一阵，沙滩上数千辆毛驴车横七竖八，排列数公里，仿佛驴车大展销。车上车下，拖家带口，男女老幼，确是难能一见的盛况。如若把小驴换成战马，没准就成了沙场混战的大排演。
    当然，不管你任务何等紧迫，该吃馕还吃馕，该抽烟还抽烟，该“乃玛孜”还“乃玛孜”，从容不迫，礼拜如仪。悉晓内情的说是来劳动，不知底细的还以为在搞大聚餐大汇演。而且，一到落日黄昏，大家就归心赛箭。各路兵马迅然离去。夕照晚风，一队队毛驴车缓缓走过沙丘，倒是很入镜的画面。